淘宝联想z380拆机图解 联想z380升级改造

2024-03-20 10:57:47
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本篇文章给大家谈谈联想z380拆机图解,以及联想z380升级改造的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

电机星三角起动接线图和实物图

1、星三角起动的基本原理

电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。

这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。

采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。

2、星三角启动原理图1
这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。



M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。


S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。

R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。

T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒

FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。

当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动

停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。

接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。

3、星三角启动原理图2
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。


L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;

Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;

KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;

KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;

KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;

KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;

U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;

U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;

为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。

合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。

KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;

KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。

时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;

KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。

电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。

星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。

4、星三角起动实物图

小米新风机:设计的缺失还是致命的缺陷,改造篇

本文作者:冠明没播出

前言

不抬杠,不较真,不扯淡。出错之处往给予建议,但不接受网络暴力,谢谢各位客官的打赏!

上一期对米家新风机进行了不吹不黑也不中立的测评吐槽,其实对于小米的东西还是比较喜欢的。但是现在小米对于产品有点撒手不管的感觉呢?一味的赚钱不管消费者的体验,当初那个为了用户每周更新的小米不见了么?算了不吐了,这期说改造。

正文(手懒不分章通篇)

看完上一期文章的小伙伴们应该知道我为什么要吐槽和改造了吧?最终我所担心的问题还是来了。

上图先,看一下室外环境温度和室内环境温度和湿度。

室外温度

空气质量还不错

室内温度

室内温度还算可以吧,一开始以为是新风机漏风带走了大多数的热量,但是昨天为了严谨,我把通风管道堵死了,12个小时温度也并没有提高很多。所以我认为在不开机的情况下,新风机漏风所带走的热量并不足以影响家里室温。但是前置要件是你家供热情况良好,且新风机安装位置远离主要生活区(沙发卧室床),否则我家就是一个很好的例子,温度数据可以接收,但是体感温度很低,沙发旁边就是感觉冷。

PS:吐槽(不喜欢看的跳过加粗字体看下面)

在这里吐槽一下哈投供热公司虽然按照相关规定18度已经达标。但是热是商品,既然是商品我们作为消费者就有选择商品质量的权力。前两年家里温度都在25-27度之间,今年完全就是质量下降,不接受反驳!不接受所谓的抬杠,因为我们现阶段社会已脱离了“生存”这一概念,我们追求的是生活品质!而商家却把不充分不平衡的商品拿出来出售,小米新风机就是这个例子。它的性能不够平衡,功能不够完善,但是你起码卖的时候标注一下啊,最终只有消费者使用后才得知这样那样的问题,呵呵!虽然这也不光小米一家这么做,但是谁叫我是米粉呢,老话讲骂你是为了你好。下面进入正题。

正题是什么来着,你们等一下我忘了哈,让我想想。

。。。。。。。。。。。。

对,对对,问题,出什么问题了呢。走你~

担心的来了

所谓的多层保温

看到了吧,所谓的多层保温在极寒的情况下有什么用?但是让我欣慰的是,这种冷凝现象只出现在了外壳。我这个二手的科学家认为(下面开始一本正经的胡说八道),由于没有阀体,新风管道里的冷空气不断进入新风机内,巴拉巴拉吧啦。。等等等。。。。让新风机内部形成了和风冷冰箱一样的环境,室内的供暖的魔法属性完全压不住物理属性极高的极寒兽,所以外壳出现了冷凝,但内部环境温度不变,没有出现冷凝。还好由于风道顺畅墙体和新风机接缝位置面积小,所以未出现冷凝水。暂时安全。

细思极恐,我想玩意MD这玩意冷凝了,要是有阀门了,那新风机内部就不是一个稳定的温度了,到时候冷热空气出现冷凝的位置可能就是在阀门,或是墙体和新风机接缝的位置了。怎么办?容我用初中物理学计算一下。

1+1=2(x,y,z/乱七八糟的因素+运气)

我算出来了,大概可能应该是,我们不能完全把进风口完全密封,必须留有一定的缝隙。让新风机继续漏一丢丢风,不影响我的感受即可。说干就干,上网买材料!走你!

就是这玩意,抽油烟机用的

小伙伴们是不是都懵了?这玩意怎么用,还有就是这玩意是单向止回,和进风口一个方向,那不就是个门帘子么?(自行百度什么是门帘子)

对了,就是这个门帘子!相信东北的小伙伴见过学校,商超,和单位以前用的那种门帘子吧。这这个原理,不能完全密闭,但是可以减少风量,而且进出方便。这里感谢上一期在回复中提到重力锤的那位童鞋,一开始作者(第三人称好不舒服)也就是我准备买那种“弱磁性”的磁吸止回阀,但是考虑到上述种种原因最终就买的这种。后期自行回来diy重力锤,后面详说。

闲言少叙,下面开始干活。

设计图

请不要羡慕我这大师级的画作水平,和狂草的字体。

由于买来的尺寸和初级过滤网的尺寸不相符,所以需要进行裁剪,上图所示所有有斜线的部分全部切掉,其他部分保留。这个单项止逆阀口的位置有2层,一层是负责密封盖板的,一层是为了连接各种尺寸的变径的。我们不需要,所以就裁掉。PS:干活的时候带好手套,什么锯子啊,刀啊什么的,在裁剪的过程中作者几次差点牺牲,最终还是在手指留下了一处刀痕。还好我去医院的快,要不再晚点,伤口就长上了 。

接下来看成品。

搞成这个样子

刚好可以放进滤箱里。

作者用的是商家送的胶水粘合的,还不错粘的很牢。

关闭状态下

可以看到这个盖板是硅胶的,相对密封性还算可以。但是作者也不打算让让她完全密闭,所以材质无所谓。

但是推荐用硅胶的,下面是知识点 :由于硅橡胶分子结构呈非结晶性,故温度对其性能影响较小,且具有良好的耐寒性。一般有机橡胶的脆化温度为-20℃至-30℃,而通用硅橡胶的脆化温度为-60℃至-70℃。当生胶中引入7.5(mol)%苯基时,硅橡胶的脆化温度可降至-115℃,在-90℃下保持弹性并可使用。

硅橡胶在空气中的耐热性比有机橡胶好得多,在150℃下其物理机械性能基本不变,可半永久性使用,在200℃下可连续使用10000h以上;380℃下可段时间使用。因而硅橡胶广泛用作高温场合中使用的橡胶部件。

材料和结构解决了,但是我忽略了一个问题,光想到通风口直径的问题,没考虑到盖板打开的空间问题。

由于尺寸问题,这个东西必须倾斜45度安装,导致盖板无法完全打开,而且这个东西是靠重力关闭的,所以只有上 斜上这种角度才可关闭。由于太匆忙,就不购买其他样式进行改装了。但是推荐下面这种蝴蝶式的,后期等小米可以单独够买初级过滤箱的时候我才改造下一个。

蝴蝶式

注意够买的阀体尺寸

既然靠重力关闭,我们就需要加配重。哥们毅然决然的从我的赛钛客RAT7上拽下来5颗配重。

赛钛客配重加持

结果由于风道压力较大,肯本盖不住,风量还有点大。继续继续拆东西,粘配重。

这回OK了

这回ok了,因为我还没有把箱体封闭,所以现在还有一点缝隙,等最后把密封盖板全部装上以后,经过中、高两级过滤增加风阻,盖板只有有一丢丢的缝隙了。而且在不开机情况下的进风量可以忽略。

怎形容呢?

我想想

好了,想在你抬起手掌,把手放到鼻子底下。感觉到了把,然后-50%,就是微弱呼吸的风速。估计网上卖的那种很便宜的风速仪都测量不到。

OK~现阶段DIY过程已结束,开始测试。

为什么有本书?其实是改变风向,让风吹向水暖气,这样冷热空气混合一下。

由于没有风速仪无法测试(作者非生活必需品败家资金有限,忘大家见谅,便宜的不靠谱,靠谱的不便宜)

本人经过大量的,科学的,严谨的神经末梢传递系统测试,也就是用手摸。

感觉如下:最爱档损耗可能在10%,A档(自动挡)损失数据无法准确测试,估计在20%-30%之间,因为自动挡是根据室内环境自动调节。睡眠档损耗可能在50%。

由于各种档位电机转速不同,压力也不一样。所以损失风量不成线性,但是最大档位由于风机转速高,所以损失量很小,仅仅是进气角度减小,但是风压不连的情况下,风速提高了,风速提高了进气量损失很小,我是最大估值在10%的。

看一下效果

正面

右侧靠暖气

左侧

暖气温度

因为时间较少,就不可能测试未来的一段时间是否会出现冷凝结冰的现象了。会在后续的网友回复中告知。

由于作者并不是专业人士,以上观点均属于个人主观表述。不抬杠,不较真,不扯淡。出错之处往给予建议,但不接受网络暴力,谢谢各位客官的打赏!

PS:上一篇开始下面回复区就开始了,南北魔法和物理防御之战。作者看的很是热闹,但是我作为一个东北爷们可以负责的说,我是真怕冷啊。尤其是20度--0度之间,但是一旦到了室外,0度是个临界点,一旦突破就开启了狂暴模式,物理防御增加100% 魔法防御增加100%。一旦到了-20度,就是我们开心玩雪的时候了。(其实也冻得“丝丝哈哈”)好了,今天屋里有点热,换条短裤去窗户外面拿根马迭尔冰棍吃。


结语

写到这里让我想到一句话,方法总比困难多。是的,人生中总有一些不如意的地方,但是既然我无法选择的来到了这个世界上,我们就要积极的面对。有时候DIY就是一碗心灵鸡汤,它带来给你的成就感和满足感大于你购物时候的喜悦感。这就是为什么百万级别的跑车也要改装的道理,但是这绝对不应该是商家在商品质量和性能以及功能性上不足的借口,我们期盼美好的事物,也接受偶尔的失误。

严寒

作者:piikee | 分类:数码 | 浏览:3 | 评论:0